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貝爾格勒(Belgrade)，這個由戰爭摧毀/重建，解構/再建構長達44次的城市

[貝爾格勒據守多瑙河與多瓦河的交匯處，自古以來是兵家必爭之地]

["貝爾"意"白色"，"格勒"意"城堡"，貝爾格勒市旗上之城堡與敞開之城門即此]

貝爾格勒是塞爾維亞(Serbia)首都, 名即"白色之城", 位於多瑙(Donau)河與薩瓦(Sava)河交會處, 擁有逾6千年歷史, 卻因戰略位置險要, 自拜占庭/奧匈到鄂圖曼帝國等相競爭權奪霸下, 迄今歷115次戰爭, 城市屢被夷平, 最近一次遭砲火洗禮則為1999年, 城內空襲街還留有當年國防部/警察總部等遺址, 2016年春已得出資重建, 好將時近25萬人死亡的歷史傷口縫合


那座號稱東歐最大的東正教教堂--聖薩瓦大教堂(St. Sava)，其實是1936年後私人集資所建，因第二次世界大戰停工，歷共產時代政府冷漠以應，雖內部目前仍在修築，維持著1月7日慶祝聖誕節習慣的貝爾格勒卻因此沾光


[聖薩瓦大教堂，自城市任角落均可仰望之，為貝爾格勒地標建築；教堂位弗拉查爾高原，乃1595年鄂圖曼土耳其焚燒St. Sava遺體處]

意外發現位於貝爾格勒土耳其區(Skadarlije)的塞比利(Sebilj)--1989年由塞拉耶佛所贈，午後以懶洋洋之姿站在咖啡館/餐館林立及繽紛牆上塗鴉之鵝卵石步道盡頭，一側西洋菩提(linden tree)當飲了啤酒若干，春日跟微風搖擺


[位薩拉耶佛老城區之Sebiji, 傳說中只要喝下塞拉耶佛之泉, 必能再回塞拉耶佛]

同塞拉耶佛1891年所置之塞比利的八角木造暨石砌噴泉，Sebiji意為“建在水流經過處的建築”，常設於鄂圖曼土耳其版圖內重要路口的十字街口又或廣場，供穆斯林禮拜前小淨及往來路人飲用，推想饋贈之時為前南斯拉夫搖搖欲墜期，未知當時何以大興土木設置，唯聽塞爾維亞年輕人道，“我們還是喚它Sebiji，這樣我們能回想起塞拉耶佛戰前及1992-1995年圍城期間裡所發生的事，甚至是面對當時罹難者與其家屬問題，並擔負後代子孫教育責任”

自2014年小編見自己中華電信門號無收訊, 到現在聯絡司機無障礙, 伴隨付諸於行動興建地鐵的計畫, 也算見證了城市的進步, 當然, 在塞爾維亞上下有志成為歐盟正式會員國的推波助瀾下, 城市近年更是活躍--在政府浪費公帑/消化預算下的貝爾格勒，不斷跟著流行趨勢演變而時尚，縱然2017年開始有了星巴客境內展店，卻也不禁令人聯想二戰後德國，讓這群“失落的一代”年輕人們有意識地拖著沉重向前走

[位王子大道(Knez Mihailova Street)之美式咖啡連鎖店, 別問小編有無星巴客城市杯，近兩年探可通通撲空Orz]

關於1989-99年的Nato炮轟貝爾格勒，迄今尚有逾千大體未尋獲，被歷史記憶的人們還在血淚控訴砲火無情，另有不想受困歷史/每年近3萬學子畢業後遠赴他鄉，試圖改變350€/月薪貧結構

[巴洛洛克式建築的國會大廈，是前南斯拉夫邦聯國會所在地，不時可見人民抗議標語＂常駐＂於前]

盼這塊難得和平的土地再次活力，人均平安

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#感謝楊蕣嶸先生/Alan Chin/Richard玉龍提供美拍