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在歷史洪荒裡，
人類總為奪土地/利益分配/權勢而假種族/宗教淨化之名，
行莫名屠殺之實


[WW1導火線--拉丁橋--時塞爾維亞裔激進黨青年普林西普(Princip)於橋北端射殺斐迪南大公夫妻，此事引起WW1國與國間較勁殘殺，也因戰後奧匈帝國的解體/南斯拉夫脫離俄國，對波士尼亞人來說，他是英雄，也開啟了20世紀序幕]


[薩拉耶佛曾繁華一時, 甚至1885年為歐洲率先啟用第一條有軌電車城市, 最初為維也納電車之測試線]

薩拉耶佛(Sarajevo)為波士尼亞與赫塞哥維納(Bosnia and Herzegovina)共和國首都，
新城區的歷史博物館館藏不多，
惟對1992-95年的四年圍城死傷慘重的舉證歷歷在目，
如非鐵證如山，
沒有人會知道，
那些年至少1,500個孩童喪命，
也不會清楚何以當初逃命的女人們亦梳妝打扮或著高跟鞋，
好“美美地死”以明志，
那些吃二戰留下罐頭的倖存者多少也隨塞爾維亞軍團的離開遠去了，
留給後人的，
倒是一幀幀“愛與和平才是惟一武器(guns)”的舉牌



[ "圍困薩拉熱窩"擺滿了1992-95戰爭中物品, 即便日子再艱困, 也不能失去活著的樂趣--每日菸草及撲克牌的必要]

老城區也有猶太教堂與博物館，
二戰前的波士尼亞原是巴爾幹半島上猶太人口數最多的地區，
只是隨希特勒的屠殺計劃，
在小小牢獄中，
便處決近1萬2千人，
屍體就近掩埋一側猶太教堂中，
如今境內僅剩700人許，
任時光淡化過去血淚心酸


走讀歷史總是令人沉重的，
卻也因為開始懂得，
所以慈悲。
城市的人們未曾遺忘當年波士尼亞戰爭，
逾20年後的現在，
他們不想再去談，
認為生活就是應該向前看，
選擇了繼續往前走。


[薩拉耶佛市政廳(Vijećnica)原為1894年峻工之波赫大學及國家圖書館, 惟1992年多被塞爾維亞砲擊摧毀, 過去稀有與古老書籍付之一炬; 爾後直至獲得捐款重建, 2014年得以重現世人眼睛下]

[自灰燼重生的薩拉耶佛, 是現代建築與古老土耳其清真寺/市集並蓄而立, 同歐洲大城生活節奏--與三兩朋友外出喝咖啡或啤酒, 桌上小小一杯濃郁的波士尼亞咖啡, 是滿滿鄂圖曼土耳其帝國傳統的延續]

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